Coollady - женский сайт

Дом, очаг

Помидоры
Помидоры. Каждый год с помидорами.
Все мы любим помидоры за нежный вкус, сочность и аромат.

К тому же помидоры урожайны, сравнительно неприхотливы к почвам, и потому их разводят огородники в разнообразных климатических зонах. Причем, одни овощеводы-любители отдают предпочтение низкорослым сортам, другие научились возделывать высокорослые гиганты. Главное, конечно, продукция. А ее много получают те, кто владеет навыком создавать наилучшие условия для роста этих теплолюбивых растений.
Здесь представлены статьи овощеводов-любителей из разных регионов страны.
Помидор сорта Радуга.
И приемы выращивания помидоров, и набор сортов у них не похожи. Но всех их объединяет стремление получить возможно больше качественной продукции, овладеть опытом бывалых овощеводов. Отсюда и та заинтересованность, то рвение, с которым берутся огородники за освоение новых для них сортов, порой весьма капризных в условиях короткого и ненастного лета.
В заключение — несколько советов по ускоренному созреванию помидоров.
Выворачивание плодов к солнцу. Прием эффективен при уходе за низкорослыми сортами. Сухие и желтеющие листья удалите, а под тяжелые плодовые кисти поставьте распорки.
СКВОЗНОЙ продольный разрез стебля. Его делают на высоте 12 см от земли. Длина небольшая, лишь бы вставить в разрез щепку и раздвинуть стенки стебля. Препятствуя доступу пищи и влаги в надземную часть, растения, мы тем самым ускорим покраснение плодов.
Надрывание корней. Чтобы ограничить питание куста, а значит, и ускорить созревание помидоров, применяют и этот прием. Конечно, эту операцию нельзя делать преждевременно.
Помидоры я выращиваю восемь лет. Первый год урожай был скудным, но я и такому был рад. Я увлекся выращиванием помидоров, и теперь отдаю этому занятию все свободное время. Помидоры получаю рано, первые плоды краснеют уже в середине июля.
За восемь лет мне удалось испытать немало сортов. Одновременно возделываю несколько сортов. Полюбились Де-Барао, Черноморский гигант, Перемога, Ракета, Подарочные, Москвич, Солнечный. С помощью скрещивания удалось самому вывести сорт, назвал его Красавец. Плоды его крупные, средний вес каждого 150 г, отдельные экземпляры достигают 400—500 г. Форма их плоско-округлая, слегка гофрированная, окраска кожицы малиновая. Помидор этот салатный, для консервирования и длительного хранения не годится. Плоды Красавца созревают на корню. Первый сбор начинаю с 5 — 7 июля и длится уборка до конца августа. С куста в среднем получаю 2 кг плодов.
Культурой этой начинаю заниматься с осени. Сразу, как только сниму последние помидоры, чисто убираю ботву и сорняки, все это сжигаю. Позже участок опрыскиваю бордоской жидкостью (250—300 г на 1 м2), затем в почву вношу хлористый кали1й и простой суперфосфат (по 50—60 г на 1 м2), после чего на почву сыплю опилки слоем 8 —10 см. Почву тщательно перекапываю на глубину 30—35 см. Заранее готовлю почвенную смесь для горшочков и ящики под рассаду. Ящики выношу из сарая, тщательно их со всех сторон прожигаю паяльной лампой. Обработанную тару оставляю до весны под навесом. За 10—15 дней до посева семян ящики наполняю почвой и вношу их в теплое место. За двое суток до посева почву в ящиках промачиваю раствором марганцовокислого калия (10 г на 10 л воды).
Особое внимание уделяю подготовке семян. Отбираю их в растворе поваренной соли (10 г на стакан воды). Всплывшие на поверхность удаляю, опустившиеся на дно стакана тщательно промываю в проточной воде. Затем семена дезинфицирую 20 мин в 2 %-ном растворе марганцовокислого калия, после чего хорошо промываю и даю высохнуть.
Особое внимание обращаю на правильное воспитание рассады. Для получения хороших сеянцев семена высеваю через 3 см. Когда сеянцы достигнут 5 — 8 см, поливаю их раствором микроудобрений. После полива стебли засыпаю почвой, оставляю не засыпанной лишь верхушку. Это позволяет мне делать пикировку позднее, чем обычно, то есть в возрасте 30—35 суток. При высоте 15 — 20 см сеянцы пересаживаю в бумажные стаканчики, которые укладываю в ящик. Затем горшочки с распикированной рассадой выношу в парник под пленочное укрытие и плотно устанавливаю прямо на грунт парника. После пикировки температуру в парнике поддерживаю днем в пределах 15—18°. В солнечные дни парник хорошо проветриваю, с тем чтобы ночью в нем температура держалась около 6 — 8°.
Поливы провожу обильные, после них парник хорошо проветриваю, чтобы избежать повышенной влажности воздуха. Надо ограничивать и световой день — этим ускоряется бутонизация. Продолжительность дня должна быть не более 12 ч.
Важное значение имеет и закалка рассады. Для этого с начала бутонизации растения перевожу на обычный длинный день, парник с рассадой усиленно вентилирую, затем рамы оставляю открытыми на весь день, а если нет опасности, то и на ночь.
Уделяю внимание и удобрительным поливам. Всего даю три подкормки с интервалом 10—12 дней: первую через десять дней после пикировки. Первую и вторую подкормки провожу по следующему рецепту: на ведро воды кладу 5 г мочевины, 40 г суперфосфата и 15 г калийной соли. Третья подкормка состоит из удвоенного количества удобрений по сравнению с первой и второй. Расход — 5—6 л удобрительного раствора на 160— 170 горшочков. После каждой подкормки обязательно поливаю чистой водой, чтобы смыть раствор с листьев. При проведении подкормок обязательно слежу за состоянием рассады: при слабом росте увеличиваю дозу мочевины, при буйном — добавляю фосфорно-калийные удобрения.
Накануне посадки рассады в почву вношу удобрения: перегноя — 6 — 7 кг, суперфосфата — 50 г, мочевины — 30 г, хлористого калия — 30 г на 1 м2. В первых числах мая почву перекапываю на глубину 35 см, затем под посадку рассады копаю лунки 30x30 и глубиной 30 см. В таких лунках почва хорошо прогревается. Маркирую площадь по схеме 40 X 50 см. Через каждые 4 ряда помидоров оставляю дорожку шириной 60—70 см.
Помидоры сажаю 14—15 мая. В лунки всыпаю 2 кг питательной смеси, затем лью по 1 л раствора с микроэлементами. Все это перемешиваю с рыхлой почвой. Рассаду сажаю наклонно, под углом 45°, присыпаю землей, захватывая 3—4 междоузлия (в этих местах листья обрываю). Посадка в наклонном положении позволяет усилить питание растений за счет корней, образующихся на нижней части стебля. Первую подкормку даю через 8 —10 дней после посадки рассады. Вношу коровяк (1:10), на 10 л раствора добавляю мочевины 20 г, суперфосфата 40 г, 1 стакан древесной золы. Под каждый куст вливаю 1 л раствора. Вторую подкормку даю через 15 — 20 дней после первой.
Опыт показывает: под помидорами почва должна быть всегда влажной. В первый период после посадки растения поливаю дождеванием (через каждые два дня по 2 л под куст). После полива почву рыхлю: сначала на 8 —10 см, в дальнейшем глубину рыхления уменьшаю. Рыхление обеспечит свободный доступ воздуха к корням растений. Особое внимание уделяю профилактическим опрыскиваниям растений против фитофтороза. Для этого использую хлорокись меди (30 г 90 %-ного препарата на 10 л воды). Или беру 10 г медного купороса на то же количество воды. Такую обработку начинаю с момента завязывания плодов на второй кисти и продолжаю до конца сбора урожая. Опрыскиваю через каждые 14 —15 дней. Уделяю внимание и внекорневым подкормкам. Подкармливаю раствором буры (25 — 30 г), марганцовокислого калия (2 г) на 10 л воды. Попадая в распыленном виде на цветки, раствор заметно активизирует протекающие в них процессы. Операцию провожу с помощью опрыскивателя. Кисти томатов обрабатываю по мере цветения, то есть каждую кисть 2 — 3 раза. При опрыскивании кистей надо следить, чтобы на цветок попадали мельчайшие, в виде росы, капельки раствора. При сильном ветре и в дождливую погоду не опрыскиваю.
Пасынкование начинаю, когда боковые побеги достигнут 3 — 4 см. Новые пасынки удаляю через каждые 6 — 8 дней. Формирую куст растения в один стебель с 2—3 кистями. Вершкование провожу по достижении завязью 30 — 50 г. Для этого верхушку растения срезаю ножницами, на 3—5 см выше второго листа над последней кистью. Значение своевременного вершкования велико, потому что в результате его прекращается рост растений и все питательные вещества идут на плодообразование. Прием ускоряет налив и созревание плодов. Для достижения еще более раннего созревания плодов пользуюсь продольными надрезами на стеблях: прорезаю сквозную щель длиной 5 — 7 см и в нее вставляю деревянную щепку толщиной 4—5 мм.
Тщательная работа с помидорами на всех фазах развития помогает мне ежегодно получать хороший урожай здоровых плодов.

РАННИЕ ПЛОДЫ
Пять лет занимаюсь я выращиванием ранних помидоров. За это время пришел к выводу, что в условиях юга Горьковской области можно и в открытом грунте получать вполне зрелые помидоры, если применить в июне простейшее пленочное укрытие.
Участок под помидоры готовлю с осени: глубоко вскапываю, затем вношу перегной (ведро на 2 м2). Копая почву, тщательно выбираю корни и корневища сорняков.
Весной почву перекапываю и снова сдабриваю, на этот раз минеральными удобрениями: на 1 м2 вношу три спичечных коробка нитроаммофоски и водный раствор марганцовки или сернокислого калия, из расчета 2 — 3 г на 10 л. Семена сею в ящики 15 февраля. Перед посевом их 10— 15 мин выдерживаю в 1 %-ном растворе марганцовки, а после двухдневного набухания в комнате закаливаю в течение трех суток в снегу или в холодильнике при температуре 1 — 2°. При посеве пользуюсь лишь семенами, обладающими высокой энергией прорастания. Через 2—3 недели сеянцы пересаживаю в стаканчики, которые ставлю в ящики на подоконнике. Стаканчики делаю из старой полиэтиленовой пленки (6x12 см) без сшивания и склеивания, что позволяет свободно снимать их с рассады во время посадки. Эти стаканчики, кстати, можно использовать многократно.
Замечу, стаканчики из пленки в отличие от питательных кубиков не пропускают корней. Изготовляю стаканчики так: нарезаю из полиэтиленовой пленки полосы длиной в полторы окружности стаканчика (30 см) и шириной, равной высоте стаканчика (12 см), навертываю полоски на бутылку емкостью 0,25 л. Снятый с бутылки стаканчик, чтобы не развертывался, скрепляю канцелярской скрепкой и ставлю в ящик. Когда ящик до отказа заполнен стаканчиками, скрепки снимаю.
Землю для наполнения стаканчиков заготовляю с осени. Беру почву с капустной грядки, добавляю в нее перегной в соотношении 1:2 и суперфосфат — 30 г на ведро смеси. Слежу за тем, чтобы почва с капустной грядки по своему плодородию не уступала той, что на участке, отведенном под помидоры.
Сеянцы перед пересадкой поливаю раствором марганцовокислого калия в концентрации 0,2 г на 1 л воды. Подкармливаю рассаду нитроаммофоской Я из расчета 4 г на 1 л воды м через месяц после пересадки О сеянцев в стаканчики, затем — перед высадкой рассады в грунт. Поливаю рассаду, когда становится заметным увядание растений. За неделю до высадки в грунт рассаду выношу из комнаты в огород и ставлю под пленочное укрытие. На постоянное место помидоры высаживаю в конце апреля или в начале мая. Площадь питания отвожу 40X40 см (культивирую сорт Белый налив). Поскольку рассада к моменту высадки в грунт оказывается сильно переросшей, даже с завязью плодов, в лунку ставлю ее не вертикально, а наклонно, с загибом верхней части растения. Таким образом, цветочные кисти оказываются свободными. Наклонно высаживать рассаду можно в более ранние сроки, чем обычно, причем попадает рассада в теплый слой грунта и дополнительные корни ее быстро делают растения сильными. Высаженные помидоры подкармливаю через каждые 2 — 3 дня раствором нитроаммофоски (2 спичечных коробка на ведро воды), а в период налива плодов вместо нитроаммофоски даю раствор куриного помета 1:10 с добавлением на ведро раствора 15 г мочевины.
Подкормку куриным пометом приурочиваю к хорошей погоде, чтобы можно было снять пленку и проветрить грядки, иначе там скопится избыточный аммиак. Сорт Белый налив формирую в один стебель с тремя цветочными кистями. Пасынки удаляю только нижние. Верхние пасынки оставляю, но цветки с них срываю.
Плоды собираю бурыми, дозреваю в комнате. Ранние помидоры начинают созревать в середине июля, так что освободившиеся грядки можно еще занять огурцами. Сажаю их рассадой месячного возраста. С одной и той же площади получаю в год два урожая. И это в условиях Нечерноземья!
Мой опыт выращивания ранних помидоров невелик, но он помогает мне каждый год получать ' хороший урожай зрелых, здоровых плодов.

МОИ ГИГАНТЫ
Кто ни посмотрит на мои помидоры, обязательно задает вопрос: как это я выращиваю такие гиганты? Обычно рассказываю по порядку — начиная с семян и кончая сбором плодов. Буду придерживаться такой последовательности и здесь.
Рассаду помидоров выращиваю в комнатных условиях, на подоконниках. Семена высеваю в первых числах марта. Сдобренную землю в ящике тщательно выравниваю, после чего линейкой делаю линии вдоль и поперек с таким расчетом, чтобы получить квадраты со стороной 1,5 см, и в местах пересечения линий кладу по одному семечку. После посева семена покрываю слоем (6 — 8 мм) той же смеси земли, что и в ящике. Потом поливаю теплой водой с растворенной в ней марганцовкой (розовый цвет). Полив провожу через мелкую сетку в несколько приемов, иначе можно сбить семена и они будут неравномерно размещены. Почву в ящике держу влажной. Ящик ставлю в любое место, где температура не ниже 20°.
Всходы появляются через 5 — 7 дней. Тогда ящик выставляю на подоконник. Поливаю рассаду через два дня, чтобы не переувлажнять землю.
После появления двух настоящих листьев сеянцы пересаживаю в квадратные пакеты из-под кефира или молока. Литровые молочные пакеты разрезаю пополам и обе половинки засыпаю смесью земли и перегноя. Перед пересадкой (пикировкой) сеянцы обильно поливаю теплой водой, затем из ящика осторожно лопаточкой вынимаю растения с комом земли, сажаю по два в каждый пакет. Рассаду поливаю теплой водой и пакеты с распикированной рассадой ставлю на подоконник. Надо следить, чтобы земля все время была влажной, но не переувлажненной, для этого ее надо периодически рыхлить.
Подкармливаю рассаду через каждые 8 дней. На 10 л воды добавляю 20 г суперфосфата и по 5 г мочевины и хлористого калия. Подкормку готовлю за 5 дней до внесения.
Рассада растет бурно, особенно сорт Де-Барао. К 25 мая она достигает 50 — 60 см. Чтобы растения не падали, в середину пакета ставлю рейку, к ней и привязываю оба растения. В погожие дни рассаду выношу из комнаты на воздух, но там избегаю сильного припека. Высаживаю в грунт 26 — 30 мая, в зависимости от погоды. Эту операцию приурочиваю к 19 ч, когда спадет жара. Участок под помидоры заранее вскапываю, выравниваю граблями, затем размечаю. Проход между рядами должен быть 130 см, а в ряду — куст от куста — 90 см. Специально гряд не делаю. Лунки выкапываю на глубину штыка лопаты, землю из ник разбрасываю по участку. В каждую лунку засыпаю по 1—2 ведра перегноя, 100 — 200 г суперфосфата, 30 г хлористого калия и мочевины, 500 г древесной золы. Удобрения в лунке тщательно перемешиваю. Копаю и заправляю лунки недели за две до посадки рассады. В края лунок на расстоянии 60—80 см друг от друга вколачиваю шесты высотой 3—4 м для сорта Де-Барао и 2 м для Гиганта.
Перед высадкой рассаду в пакетах обильно поливаю. Беру в руки пакет, поворачиваю вниз «макушкой», слегка постукиваю рукой по дну и вытаскиваю рассаду вместе с землей из пакета. В лунке делаю бороздку вдоль гряды на глубину немного больше кома земли, вынутого из пакета. Рассаду кладу в лунку почти горизонтально, «макушками» к шесту, засыпаю землей половину куста вместе с листьями. Через 2 — 3 дня не-засыпанная часть куста поднимается.
На высоте 180 см шесты скрепляю шпагатом, чтобы они были устойчивее, иначе кусты при сильном ветре могут завалиться.
В июне и начале июля помидорные кусты растут быстро, до 60—70 мм в сутки, поэтому их нужно своевременно привязывать к шесту. В течение лета некоторые кусты приходится подвязывать до 10 раз, и тогда они стоят ровно, прямо.
Для сорта Де-Барао я оставляю два пасынка, для Гиганта — один. Таким образом, в каждом кусте сорта Гигант будет два основных ствола и два пасынка, а всего четыре ствола, сорта Де-Барао — два основных ствола и четыре пасынка, а всего в кусте шесть стволов. Верхушку у кустов не обрываю, листья обрываю только желтые. Цветут помидоры до самых холодов.
Чтобы плоды не болели фитофторозом и черной гнилью, помидоры своевременно опрыскиваю бордоской жидкостью, из расчета на 10 л воды 100 г медного купороса и 200 г извести-пушонки (смесь продается в хозяйственных магазинах). Первый раз опрыскиваю через 5—10 дней после высадки рассады в грунт, второй — после того, как появятся первые плоды, и дальше в течение всего лета, через каждые 10 дней. Опрыскиваю бегло по всему кусту, стараясь не захватывать макушку.
В период с 20 июля по 10 августа провожу дополнительное опрыскивание настоем чеснока: 200 г чеснока пропускаю через мясорубку и настаиваю на воде двое суток, разбавляю 10 л воды, затем начинаю опрыскивание. Помимо этого в течение лета 2—3 раза опрыскиваю помидоры розовым раствором марганцовки.
Теперь о подкормке. Первый раз подкармливаю помидоры настоем коровяка или куриного помета в концентрации 1:10 (через 7—10 дней после высадки рассады в грунт). Настой выдерживаю 5 суток. После чего литр настоя развожу в 10 л воды и по 1 л выливаю под куст. Такую подкормку задаю все лето и в течение первой половины сентября. С третьей подкормкой в этот же настой добавляю еще по 10 г мочевины и хлористого калия. Подкормку растений совмещаю с поливом.
Поливаю помидоры через день, из расчета одно ведро на 6 кустов. В дальнейшем поливаю через каждые 5 дней: ведро на два куста подогретой или дождевой воды. Для сбора дождевой воды устраиваю емкость — вырытую яму обкладываю кирпичом и обмазываю цементом. Емкость делаю с таким расчетом, чтобы верх был покрыт землей и находился на одном уровне со всем участком.
Полив и подкормки надо соразмерять с погодными условиями и размером кустов. Если куст вырос до 2 м и выше, а погода жаркая, то полив делаю через 5 дней (по ведру под куст 8 и по ведру между кустами), и Поливаю из ведра и только под куст, чтобы не мочить надземную часть растения. Не допускаю перекормку помидоров, их лучше не докормить. Особенно осторожно надо класть свежий навоз, поскольку от него листья желтеют и вянут, на плодах появляются пятна. Если листья темно-зеленые, верхушка куста и пасынки растут быстро, значит растение развивается хорошо, подкормку можно уменьшить. Когда же листья начнут увядать, особенно макушка, стало быть, недостаточно влаги — полив необходим. Полив и опрыскивание помидоров приурочиваю к вечеру.
Если лето жаркое, то помидоры зреют на корню. Когда плоды достигнут розового цвета, их надо снять и уложить в ящики. Сорт Гигант укладываю в один ряд, а Де-Барао в два-три ряда. Ящики ставлю в теплом помещении, один на другой, высотой до одного метра. Периодически проверяю, не портятся ли помидоры.
И Гигант, и Де-Барао — сорта урожайные и вкусные. Плоды на моем участке достигают килограмма веса каждый.
Я не боюсь июльских «холодных рос». Рано помидоры снимать не стремлюсь, даю им возможность получше созреть. Зеленые плоды при дозревании морщатся, ведь их рост прерван насильственно. Если помидоры регулярно обрабатывать бордоской жидкостью и настоем чеснока, то фитофтороз не страшен и при температуре 2° тепла. Лишь бы не минусовая температура, после которой плоды чернеют и гниют. В прошлом году я снимал помидоры Де-Барао 24 сентября, и ни один не погнил. Вот что значит своевременная обработка кустов!
Более 20 лет я выращиваю помидоры в открытом грунте, и никакая «холодная роса» не портила их. Были годы, когда я снимал плоды после 15 октября.

УРОЖАЙ РАДУЕТ
Нередко можно услышать красивые легенды о сверхвысоких урожаях помидоров, полученных при выращивании «модных» сортов. Не обходится при этом и без «секретов», передаваемых из уст в уста. На практике же многих любителей, особенно в северных районах Нечерноземья, при выращивании помидоров в открытом грунте нередко «подстерегает» неудача. Ошибочно, на мой взгляд, и противоположное мнение, что в открытом грунте вырастить хороший урожай зрелых помидоров почти невозможно. Эта точка зрения побуждает овощеводов-любителей начинать освоение своего участка со строительства дорогостоящих теплиц, требующих в дальнейшем значительных затрат труда и времени. Впрочем, и в теплицах зачастую значительная часть продукции гибнет от болезней и вредителей, а то и от ошибок в агротехнике.
Опыт убеждает меня: в условиях северных районов Нечерноземья в открытом грунте можно получить урожай зрелых томатов до двух ведер с каждого квадратного метра грядок. Сразу оговорюсь, я не поклонник сортов гигантских помидоров типа Де-Барао, не сторонник и различных сложных вертикальных сооружений. Все это годится, если много времени посвятить уходу за несколькими растениями. Но если в распоряжении любителя имеется 6 соток земли, перед ним на первый план выступает получение оптимальных урожаев при минимальных затратах средств, труда и времени.
Мне полюбились сорта Москвич, Прогресс, Вкусный, Дружный, Балтийский. Особо ранние урожаи некрупных, но вкусных плодов дают сверх скороспелые сорта Север и Янтарный. Оправдывают себя и старые, испытанные сорта, такие как Белый налив, Сибирский скороспелый и Талалихин.
Решающее условие успешного выращивания урожая — элитный семенной материал. Его сложно достать, но можно выращивать самому. У себя на участке я делаю это следующим образом. Прежде всего провожу строгую выбраковку всех растений даже с малейшими признаками болезней. Из оставшихся отбираю только 2 — 3 выдающихся растения каждого сорта по таким признакам, как раннеспелость, общая урожайность, внешний вид и величина плодов, их вкусовые качества. Семена лучше брать из 2 — 3 плодов со второй кисти. Срываю их чуть недозревшими, дозреваю в холодильнике. Это повышает холодостойкость будущих растений. Еще лучшие результаты получатся, если во время цветения удастся сделать внутри сортовое искусственное переопыление смесью пыльцы отборных растений. Я выращиваю в основном свои гетерозисные гибриды. Овладеть техникой искусственного опыления помидоров несложно, это по силам каждому любителю. Обычно вечером я тонким пинцетом удаляю тычинки на пожелтевших, но нераспустившихся бутонах. На другой день дважды, утром и вечером, наношу на пестик пыльцу и делаю пометку на бирке из алюминиевой фольги. По моим наблюдениям, явление гетерозиса усиливается, если предварительно в течение 10 мин облучить пыльцу ультрафиолетовыми лучами (использую портативную установку для загара, ставлю на расстоянии 30—40 см). Для получения гетерозисных гибридов в качестве материнских растений наиболее подходящих сверхскороспелые сорта Север, Янтарный, Балтийский, а в качестве отцовских — Белый налив, Москвич, Прогресс, Вкусный.
Каждый огородник, вероятно, замечал, что при выращивании помидоров из неэлитных семян на одно урожайное растение приходится по 1 — 2 слабых, больных, малоурожайных. У меня же на участке от выращенных высококачественных семян растения всегда выравненные, мощные, практически нет заболеваний. Только благодаря этому урожай повышается в 1,5 — 2 раза.
Большое значение я придаю подготовке семян перед посевом. При этом не очень-то доверяю распространенным среди овощеводов-любителей рассказам о «чудодейственных» приемах обработки семян, которые, мол, обеспечивают сказочные урожаи. Практическую ценность того или иного приема я проверяю непосредственно на грядке. Часто ссылаются на благотворное влияние предпосевной обработки семян в 0,5 — 1 %-ном растворе марганцовки в течение 15—30 мин. На собственном опыте убедился, что этот способ повышает урожайность помидоров в среднем на 20 %. А вот замачивание семян в растворе алоэ, соды, гетероауксина, янтарной кислоты, гидрохинона дает эффект, но не больший, чем использование обычной марганцовки. Обработка семян в растворах микроэлементов обычно повышает урожай на 15 — 30%, однако я неоднократно наблюдал, что обработка семян одной лишь борной кислотой или сернокислым цинком дает лучший эффект, чем таблетка с комплексом микроэлементов. Нужно иметь в виду, что повышенная концентрация борной кислоты (более 0,05 %, или 5 г на 10 л воды) не стимулирует, а угнетает всхожесть семян.
Из приемов, повышающих всхожесть и скорость прорастания семян, лучшим, на мой взгляд, является барботирование, т. е. намачивание семян в воде, насыщаемой кислородом или воздухом (см. «ПХ» № 2 за 1981 г.). В домашних условиях обрабатывать семена кислородом трудно, я использую для этого микрокомпрессор для аквариума. Через 12 —16 ч барботирования некоторые семена начинают наклевываться.
Хорошо развитая, закаленная, не вытянувшаяся рассада, высаженная в горшочках, позволяет опередить недели на две обычные сроки сбора помидоров.
Грядки я заранее застилаю черной пленкой. Такое мульчирование, да еще прокладка внутри гряд (на глубине 15 см) самодельных полиэтиленовых труб, по которым веду поливы и подкормки, позволяют мне обходиться без прополок и рыхлений. Обработка химическими препаратами исключена. Обхожусь кулисами из конопли, к тому же растения у меня почти не болеют. Вот и получается, что основной труд приходится на уборку урожая. Однако такой труд скорее можно назвать активным отдыхом, особенно когда урожай — на загляденье.

Дата публикации: 21.11.2013
Прочитано: 4183 раз

[ Назад | Начало | Наверх ]